Главная arrow Авторские статьи arrow Зарубки №71Б (путевые зарубки, часть 2)
24.04.2017 г.
Главное меню
Главная
О Борке
Форум
Культурные события
Спорт
Люди Борка
фотоальбом
О сайте
Объявления
Фотовыставки
Библиотека
IRC-канал #borok
Рефераты студентов Борка
Справочник телефонов
Видео про Борок
Авторские статьи
Студия
Авторизация





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
Выбор шаблона
blue_lights
Раздел ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поиск по сайту
100x100-1




Ленты Новостей
Пожертвования

Друзья!

Обеспечение нормальной бесперебойной работы Общественного борковского сайта дело очень накладное, не дешевле совершенствование его. Поэтому обращаемся с просьбой тем, кто имеет такую возможность, пожертвовать для сайта любую сколь угодно малую сумму, отправив или положив её на мобильный номер 9036387785 ("Билайн",этот провайдер с недавних пор участвует в системе безналичных электронных расчётов). С переводом, пожалуйста, отправьте на этот номер СМС о том, кто вы. Все полученные переводы будут отмечены в разделе "Пожертвования" на нашем форуме.

Поможем нашему сайту Борка!

Зарубки №71Б (путевые зарубки, часть 2)
Автор Вячеслав Корнев   
27.10.2012 г.
            День первый.

Мечеть Султанахмет на площади Султанахмет или Голубая мечеть, прозванная так европейцами за господствующий цвет внутреннего оформления. Мечеть действующая, но доступная для посещения за исключением времени намаза. Дресскод необременительный: у женщин должны быть закрыты голова, плечи, декольте, ноги ниже колен. То есть джинсы вполне допускаются, но не шорты и не миниюбки. Платки выдаются при входе. При входе же снимается обувь и кладется в пластиковый мешок, который турист таскает с собой. Собственно для мусульман мечеть является не храмом, а наиболее чистым местом для молитвы. Никаких святынь здесь нет. Есть только михраб – ниша, указывающая направление на Мекку. Соответственно и муллы – не священники в нашем понимании, а распорядители службы и проповедники. – К Аллаху правоверный обращается напрямую, без посредников.

Описывать интерьер турецких мечетей бессмысленно. Главная его характеристика – легкость и воздушность внутреннего пространства, создавая системой арок, куполов и полукуполов. Много света. Никаких загромождающих пространство колоннад.

Снаружи мечети выглядят довольно внушительными, если не сказать тяжеловесными сооружениями. Впрочем, устремленность к небу им придают минареты. У Голубой мечети их шесть, что необычно. В Мекке к тамошней главной мечети пришлось пристроить дополнительный минарет, чтобы вернуть первенство в мусульманском мире.

Ипподром, вернее его остатки, является частью площади Султанахмет. Когда-то здесь раполагались и дворец византийских императоров и первый храм Константинополя. Именно на Ипподроме зародились начатки европейской многопартийной системы. Сперва это были спортивные фанатские группировки – Голубые и Зеленые. Потом фанатские группировки превратились в партии. Потом партии стали претендовать на участие в управлении империей. Потом случилось грандиозное восстание «Ника», в результате которого сгорело пол Константинополя. Потом на Ипподроме было казнено 20000 человек и партийная жизнь приутихла. Прошу в вышесказанном не искать никаких намеков на политические события в родном отечестве.

Святая София или Ая София – в течение тысячелетия главный и крупнейший (до построения собора св. Петра) храм христианского мира. Построен при императоре Юстиниане как раз после восстания «Ника», расчистившего город для нового крупномасштабного строительства. Храм был воздвигнут за 5 лет (532-537гг.), что, принимая во внимание его размеры, само по себе может считаться одним из чудес древнего мира. Построен он будто бы на подводном водохранилище – цистерне, которое демпфирует сейсмические волны. Толстый слой раствора с некими специальными добавками придает стенам некую пластичность, что тоже является противосейсмической мерой. Тем не менее, Ая София дважды страдала от крупных землетрясений, после чего стены ее были укреплены мощными контрфорсами, сильно исказившими первоначальный вид церкви. Материалы для внутреннего украшения храма свозились со всех концов обширной империи. Так что великолепные колонны, украшающие интерьер христианской святыни, прежде украшали капища языческих богов.

После завоевания турками Константинополя Ая София стала мечетью, и по углам ее было воздвигнуто 4 минарета, которые – на мой взгляд – отнюдь ее не портят. Распространено мнение, что именно турки нанесли главный урон великолепным мозаикам храма. Однако мозаики пострадали  гораздо раньше – во времена господства ереси иконоборцев.  Ислам почитает Иисуса Христа (Ису) и Деву Марию (Мариам), но запрещает любые антропоморфные изображения. Поэтому сохранившиеся мозаики были просто покрыты тонким слоем гипса, что – по мнению реставраторов – помогло им уцелеть до наших дней. В 1935 году правительство Кемаля Ататюрка закрыло мечеть, и Ая София была объявлена государственным музеем. Курдские боевики не раз пытались взорвать храм, поэтому на территории музея сохраняются повышенные меры безопасности.

Чтобы  наглядно продемонстрировать столпотворение, царящее внутри св .Софии, приведу такой факт: одновременно с досмотром при входе каждому туристу вручается миниатюрная рация, и дальнйешие речи экскурсовода он слушает через наушники. Если наушники снять , то легко можно вообразить обстановку на строительстве Вавилонской башни сразу после смешения языков.

Топкапы – старинный султанский дворец, ныне государственный музей. Представляет собой небольшой город , население которого составляло около 4 тысяч человек. Образован из четырех дворов, огороженных высокими каменными стенами. Внутри стен парки , павильоны, дворцы, беседки, бассейны, фонтаны. Количество выставленных экспонатов – 65 тысяч. В запасниках хранится в несколько раз больше. Ясно, что осмотреть все это богатство наскоком невозможно и приходится выбирать – смотреть ли посох Моисея, прядь волос Пророка, 60-каратный бриллиант или гарем, вход в который за особую плату. А можно просто сидеть под пальмой и любоваться прекрасным видом на Босфор и бухту Золотой Рог. Султанский розарий не произвел на нас особого впечатления – у нас на огороде розы покруче. Правда жена показала мне огромное похожее на пальму растение – саговник с полуметровым в толщину стволом и сказала, что дома у моего изголовья стоит точно такое же. У нас оно высотой сантиметров 50, так что есть к чему стремиться.

Все вышеперечисленные достопримечательности а также церковь св. Ирины, египетский обелиск и фонтан Вильгельма Второго вполне доступны пешему туристу. Наш же путь лежал дальше на автобусе.

Египетский рынок или рынок пряностей является типичной экзотической приманкой. – Надо же туристу потолкаться в пестрой восточной толпе среди незнакомых ароматов, глазея на причудливого вида восточные сладости. Покупать же все это проще и дешевле в каких-нибудь не столь пафосных лавочках. Во всяком случае, купленный на Египетском рынке «Турецкий кофе» не имел никакого особого вкуса и аромата, а «Турецкий чай и вовсе напоминал чай грузинский.

Заключала экскурсию прогулка по Босфору. Описывать ее я не берусь. Зеленые берега, дворцы, мечети, мосты, яхты – все это надо видеть. Слова бессильны.

Поскольку весь день был посвящен поглощению исключительно духовных ценностей, вечером мы плотно поужинали в ресторанчике прямо под окнами нашего отеля.

По-русски кебаб означает просто-напросто рубленую котлету, а по-турецки, кажется, любое мясное блюдо. Мой кебаб, выбранный по картинке в меню, оказался цыпленком жареным на гриле, а кебаб жены представлял собой маленькие нежные кусочки баранины. И то и другое было весьма вкусным. Молоденькая, тоненькая симпатичная турчанка с гармошкой и двумя маленькими детьми ходила вдоль стоящих на улице столиков , наигрывая некое интернациональное попурри, где русская «Катюша» плавно переходила в французскую «Эммануэль». Назвать ее попрошайкой язык не поворачивается. Нищих мы в Стамбуле не видели.

 День второй

            Наутро Шефаат сообщил нам, что сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и тур у нас будет «полупаломнический». Разумеется. Никто из нашей «условно православной» группы про праздник Покрова не помнил. И далее турку Шефаату часто приходилось «полупаломникам» тонкости догматов православной веры и толковать евангельские сюжеты.

            Началось путешествие с монастыря и церкви Хора. «Хора» означает «на лужайке», «за стеной». То есть монастырь Хора находился за городской стеной и, вероятно, поэтому ручонки ретивых иконоборцев до него не дотянулись. Соответственно именно в нем сохранилось самое большое количество византийских мозаик и фресок.

            Ни один способ репродукции не умеет передать впечатления от живого созерцания мозаичных панно. Все эти кусочки перламутра, смальты, позолоченных пластинок, как бы не старались мастера, лежат все-таки не в одной плоскости и поэтому при малейшем повороте головы, даже движении  глаз, они отражают свет по-разному, и мозаики все время меняются, мерцают, живут. Учитывая, что византийские зодчие очень заботились об освещении храмов, так что купола изнутри кажутся парящими в яростном средиземноморском небе, впечатление все это производит незабываемое. Великолепны и византийские фрески, несомненно оказавшие влияние на возникновение Возрождения в Европе.

            Далее, учитывая особенности даты, путь наш лежал в храм Влахернской Богоматери. Именно на этом месте юродивому Андрею явилась Богородица, простирающая свой покров над Константинополем. Его как раз осаждали сарацины, и город как раз выстоял. Именно здесь когда то хранился и сам покров , а также платок с ликом Христа – то, что мы называем Спасом Нерукотворным, а греки словом Медаллион.

            Употребляю везде прошедшее время, потому что уже давно нет ни храма, где молился юродивый Андрей, ни других святынь – все сгорело или затерялось в глубине времен. В настоящее Влахернская церковь представляет собой небольшой домик совершенно неканонической архитектуры. Но по-прежнему в нем бьет чудотворный целебный источник, бивший испокон времен. Висит в нем и чудотворная икона Богородицы – список иконы, созданной евангелистом Лукой.

            Шефаата ввели в заблуждение сообщением, что именно во Влахернах будет служить праздничную службу Константинопольский патриарх. На самом деле оказалось, что, не смотря на праздник, в храме никого нет, кроме служителя разливающего целебную воду по небольшим пластмассовым  бутылочкам. Мы не торопясь испили из Влахернского источника, затеплили свечи перед иконами, посидели в тенистом и удивительно тихом дворике, увитом диким виноградом и отправились в главный храм патриархии – церковь святого Георгия. Кстати, гербом Константинопольской патриархии является наш родной и близкий двуглавый орел. Он красуется на фронтоне храма и на Царских вратах , где чувствует себя ничуть не менее уютно, чем на обложке российского паспорта.

            Попали мы к самому концу службы, но еще немного успели послушать греческий хор. Также приложились к руке Вселенского патриарха Варфоломея и получили от него по бумажной иконке и просфоре. Службу константинопольские греки, кстати, слушают сидя. Говорят, такой же порядок был и на Руси до шестнадцатого века, но в благочестии своем русичи решили обогнать прочие народы и государства, и с тех пор мы в церкви стоим.

            Храм св.Георгия  не старый – семнадцатого века , но имеет множество древних святынь, особенно мощей. Да что мощи! – там стоит кусок колонны, к которой привязывали Иисуса Христа во время бичевания! Бичевали Христа, конечно, в Иерусалиме, но византийские императоры были очень усердны в коллекционировании христианских святынь. Позднее большая их часть усердием других страстных коллекционеров – крестоносцев – оказалась в Европе. Среди них и знаменитая Туринская плащаница.

            Конечной точкой нашего маршрута на сей раз был последний султанский дворец, а ныне летняя резиденция премьер-министра Турции – дворец Долмабахче. Хотя его и строили архитекторы-армяне – братья Баляны, к национальному армянскому кушанью – долме – название никакого отношения не имеет.

            В девятнадцатом веке Турция вступила на путь модернизации и прогресса, и старый добрый дворец Топкапы перестал устраивать султанов. Долмабахче, в соответствии с веяниями времени, был выстроен на европейской стороне Босфора и совершенно в европейском духе: длинное богато изукрашенное лепниной здание лишь с легкими оттенками восточного колорита. В принципе такой дворец мог без труда вписаться в любую европейскую столицу с достаточно мягким климатом, ибо никакого отопления в нем кроме каминов и жаровен  не предусматривалось. Зато это первый из европейских дворцов, в котором имелась канализация, о чем свидетельствует открытый для показа султанский сортир. Вопреки правилам ислама Долмабахче украшен и живописью, причем последний турецкий султан лично написал портрет своей любимой жены, с которой впоследствии и отправился в изгнание в Париж. Портрет висит у входа в гарем, куда туристов и по сей день не пускают. В целом живопись довольно средняя, если не считать 26-ти полотен Айвазовского, написанных на заказ. Среди этих полотен и дипломная работа великого мариниста «Переход евреев через Красное море». Изображены на ней, естественно, море и несколько смутных бултыхающихся фигурок. Дипломная комиссия спросила у юного автора: «А где же евреи?» - «Евреи уже прошли». – «Тогда где египтяне?!» - «Египтяне утонули».

            Поскольку Долмабахче является не только музеем, но и резиденцией премьер-министра, полицейский контроль здесь особенно строг.

            Остаток послеполуденного времени мы с Жанной решили посвятить осмотру Цистерны Базилика. Организованных экскурсий туда, кажется, не водят и правильно делают. – Не такое это место, чтобы бродить там топами и слушать надрывные крики экскурсоводов.

Вообще цистерны – это подземные водохранилища, использовавшиеся во время всяких экстремальных ситуаций, например, осад города. Всего под Стамбулом на сей день обнаружено около 40 цистерн. Цистерна Базилика построена во времена императора Юстиниана – строителя Святой Софии, и вход в нее находится в неприметном дворике недалеко от храма. В дыму тысячелетних катаклизмов она как-то затерялась, про нее забыли и обнаружили уже в новейшее время, когда настырные муниципальные власти откуда-то проведали, что жители окрестных домов ловят рыбу, провертев лунки прямо в полу. Так обнаружился огромный подземный дворец со сводами, которые подпирают 360 колонн различных ордеров. В 1985 году цистерну почистили и стали пускать туда туристов… и кинематографистов. В одной из серий там убегал от врагов непобедимый Джеймс Бонд.  Там же в заколдованном царстве Цирцеи томился хитроумный Одиссей А.Михалкова-Кончаловского.

            Очень красиво. Длинные ряды чуть подсвеченных колонн исчезают в темноте. Меж ними кое-где проложены деревянные мостки для посетителей. Звучит негромкая таинственная музыка. Под мостками и между колонн плавают рыбы – некоторые величиной в руку. На дне блестят набросанные туристами монеты. Такое впечатление, что ими рыбы и питаются, так как ничего другого в воде не наблюдается. Я для эксперимента бросил завалявшиеся в кармане 10 копеек. И рыбы устроили из-за них свару.

                                   ….

            Улетали мы из аэропорта имени, естественно, Ататюрка. Если родное Внуково просто подавило меня своими размерами, то Ататюрк окончательно растоптал – он в несколько раз больше. Контроль багажа – строжайший. Не знаю, что уж за приборы стоят у турецких полицейских, но я несколько раз проходил через рамку, пока не выяснилось, что звенит спичечный коробок.

            Ах, если бы забыть аэропорты, как дурной сон, сколь приятным было бы наше путешествие! - За эти два дня мы прожили, если и не два месяца, то две недели точно. Спасибо дочкам. Последний кусок турецкого стекла я выковырял из своей ороговевшей пятки уже дома. Как там у Блока?

            Бывает, на ноже карманном

            Найдешь пылинку дальних стран.

            И мир опять предстанет странным,

            Закутанным в цветной туман…

                                   Длинный постскриптум.

            Я мог бы поделиться еще многими впечатлениями: о стамбульских, женщинах, стамбульских полицейских, о стамбульских дворниках, торговцах и официантах… О стамбульских водителях вообще можно сложить отдельную поэму. О танцах крутящихся дервишей. О рыбаках, усеивающих все берега Босфора и Мраморного моря… Однако оставляю все эти подробности, чтобы дать волю, обуревающему меня полемическому задору.

            Можно по-разному относиться к великому городу на Босфоре. Мой начальник, услышав, где я побывал, вяло уронил: А-а-а… В этом сумасшедшее доме… Но задело меня совсем другое высказывание – эссе лауреата Нобелевской премии поэта Иосифа Бродского. Глупо полемизировать с покойником, но со знаменитым покойником можно и, в некотором роде, почетно.

            Когда поэт берется за прозу, он, вне зависимости от повода, обычно живописует свой сложный и богатый внутренний мир. В этом смысле Бродский дает своим коллегам сто очков вперед: собственно предмету разговора – Стамбулу – в весьма пространном эссе отведено не более 10% текста. А в остальном он очень тонко рассуждает о позднеримской поэзии о видении креста императору Константину ( имел ли этот крест отношение к Христу – с точки зрения Бродского – весьма сомнительно) и прочая, и прочая.

            Когда же речь заходит о городе и людях…  Вот цитата: «…Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа  Азии. Зелень только на знамени пророка. Здесь ничего не растет, опричь усов…»

            Стамбул очень чистый и зеленый город. Вот между трамвайных путей стоит платан, толщиной примерно в 5 охватов. С точки зрения дорожников его удобнее было бы убрать, и трамваи весело позвякивают в его вековой тени. Берега Босфора сплошь курчавятся зеленью, среди которой виднеются крыши домов. Опять же для удобства строителей все эти леса удобнее было бы свести и строить на ровном месте, как это делают в России. Но турки как-то умудряются вписать новостройки между деревьями. Что касается знамен…  Зеленого знамени Пророка я не видел, ибо Турция – светское государство, зато над каждым византийским холмом развеваются огромные красные флаги со звездой и полумесяцем.  Таких флагов и в СССР не было, а, если бы и были бы, то не развевались, так как у нас далеко не везде имеется свежий морской бриз.

            Еще цитата: «Местное население в состоянии ступора сидящее в нищих закусочных, задрав головы, как в намазе навыворот к телевизору, на котором постоянно кто-то кого-то убивает».

            Ступор? – Напротив, турки производят впечатление очень активных и предприимчивых людей. Нищие закусочные, вероятно, можно найти, если приложить к этому специальные усилия. Телевизоры стоят повсеместно, но никто в них не пялится. А насчет «постоянно кто-то кого-то убивает» - это уже по части отечественного телевидения, в турецких телеящиках я ни одной сцены насилия не видел, правда и смотрел только мимоходом.

            Достопримечательности Стамбула поэту-нобелеанту противны. Мечети напоминают огромных каменных жаб. Минареты – баллистические ракеты, которые он с удовольствием запустил бы в сторону неблагодарной родины. Крепостные стены Константинополя он увидел чисто случайно – жулик-таксист завез поэта куда-то не туда. Не заметить их, на мой взгляд, можно только умышленно закрывая глаза.

            Словом, «Путешествие в Стамбул» посвящено главным образом вопросу: как же вырваться из этого кошмарного города. Но и здесь Бродскому не везет : никто не спешит предоставить ему плавсредства для отбытия в Грецию.  Причина тому простая – все транспортные агенты являются одновременно и агентами КГБ. (Я не шучу. Он тоже.)  В конце концов поэт улетает на самолете.

            Итак, побывав в Стамбуле, Иосиф Бродский ничего не узнал, ничего не увидел и, более того, ничего ни узнать, ни увидеть не хотел.

            Луцилий спрашивал Сенеку: Почему Некто, побывав в дальних странах, вернулся точно таким же, каким уехал?  Сенека отвечал: Потому что он возил с собой самого себя.

            Иосиф Александрович возил с собой человека, который на вопрос иностранных корреспондентов: Откуда открывается лучший вид на Москву? – отвечал: Из кабины американского бомбардировщика.

            Все вышесказанное отнюдь не отрицает стилистических талантов нобелевского лауреата.

               И .Глумов
 

Добавить комментарий

Пожалуйста, не ругайтесь в комментариях!

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
Жирный Курсив Подчеркнутый Ссылка Изображение Список Цитата


Защитный код
Обновить

« Пред.   След. »
©MikaS